Персик

Когда высаживать персик

Для весенней посадки саженцы прикапывают. Так где им лучше зимовать – в прикопе или на постоянном месте? Хорошо, если это один – два деревца, а если вы планируете заложить сад? Тем более, что не зависимо от места нахождения, саженцы пустят белые корешки, которые будут снабжать растение питательными веществами. И весной , доставая из прикопа, вы снова их травмируете. А еще часто подводит погода: тепло и дожди. В сад не зайти, грязь, а почки уже тронулись в рост. Бывает при весенней посадке ямы сильно подсыхают, даже если были вырыты осенью. После посадки вокруг приствольных кругов образуются трещины, а это отрицательно влияет на корневую систему. В таком случае спасают только частые поливы и мульчирование.

При осенней посадке за зиму почва вокруг саженца уплотнится, корешки будут нормально развиваться, а почки спокойно вегетировать. Главное, не забывать о весенней обрезке. Если на стволе есть весточки, из них можно сразу формировать скелетные, если нет, то из летних побегов.

В саду готовим посадочные ямы по схеме 100х100х80. Верхний слой отбрасываем в сторону, а нижний – вывозим с участка. Затем заправляем ямы смесью плодородной почвы и перегноя ( 2 ведра на яму). Добавляем древесную золу. Все это перемешиваем и делаем горку виде конуса. Сверху еще слой плодородной почвы в 5-10 см. Ставим саженец и засыпаем. При этом место прививки заглубляем на 5-10 см. Грунт утаптываем, начиная от краев к стволику. Затем поливаем 4-5 ведер воды с небольшим интервалом ( ждем когда она впитается). Насыпаем небольшой слой почвы в приствольный круг и делаем холмик вокруг ствола высотой в 20-30 см. После посадки обрабатываем персик от курчавости листьев, мучнистой росы и др.

Затем по обе стороны от саженца вкапываем два колышка и одеваем на них и на деревце мешок из-под сахара. Снизу мешок пришпиливаем к земле или присыпаем грунтом, чтобы его не сдуло ветром. Теперь персику не страшен ни ветер, ни снег, ни зайцы. С южной стороны делаем в мешке небольшое отверстие для доступа воздуха.

Весной мешок снимаем, проводим обрезку, отгребаем почву от стволика на глубину прививки и формируем приствольный круг. Поливаем и мульчируем.

И последнее, покупайте саженцы в питомниках или у проверенных продавцов. Не гонитесь за дешевизной и крупными экземплярами. Лучше всего будут стандартные однолетки.

Условия посадки и выращивания персика

Персик- одна из наиболее светолюбивых культур. При затенении вызревание его древесины опаздывает, в результате чего не закладываются генеративные почки, плоды образуются мелкие и с плохими вкусовыми качествами. При выборе места для посадки нужно смотреть, чтобы другие высокорослые породы не затеняли персик. Он хорошо растет на всех типах почв разного механического состава. Однако, для него не пригодны заболоченные, очень плотные, силносолонцеватые, высокарбонатные почвы. На участке, отведенным под насаждения персика, за 3-5 лет до закладки сада нельзя выращивать пасленовые, бахчевые культуры, землянику, так как они являются переносчиками возбудителя вертицеллеза. Разлагающиеся остатки корней клевера, люцерны также угнетают рост саженцев персика.

Деревья на садовом участке лучше всего располагать по схеме 5х3 м, посадку производить весной ( в марте). При этом необходимо учитывать, что персик очень чувствителен к глубине заделки саженцев в почву. Хотя он засухоустойчивая культура, но хороший урожай без полива получить нельзя. Поэтому сразу же после посадки его нужно хорошо полить. Орошая персиковый сад, все же не следует допускать переувлажнения, так как из-за недостаточной аэрации ухудшается деятельность у корневой системы.

Особое значение для урожая, имеет правильная формировка кроны. Чаще всего применяют метод улучшенной чаши. Весной после посадки саженцев в зоне штамба удаляют все боковые разветвления. Скелетные ветви (3-4) оставляют через 10-20 см одна от другой. Проводник срезают у основания верхней боковой ветви. Весной второго года жизни ветви 1-го порядка укорачивают лишь в том случае, если они длиннее 50 см, или необходимо изменить направление их роста. В последующие годы обрезка должна быть направлена на плодоношение.

Персик отличается ярко выраженной склонностью к перегрузке плодами, из-за чего часто вся продукция бывает нестандартной. Поэтому нормировать урожай нужно с помощью зимнее-весенней обрезки.

Вначале удаляют сухие ветки, поврежденные, сильно разветвленные однолетние приросты, жировые, загущающие кроны. Если жировик вырос на скелетной ветви в оголенном месте, то его сильно укорачивают, чтобы в дальнейшем получить на нем полноценную обрастающую древесину.

Обрезку персика нужно проводить в период от набухания почек до цветения. В случае подмерзания деревьев обрезку нужно сделать позже – после появления на ветвях и штамбах волчков. Соблюдение этих правил обеспечивает ежегодное, обильное плодоношение.

Болезни персика

Из них в наших условиях эту культуру в тяжелой форме одолевают две болезни: курчавость и мучнистая роса. Болезни вызывают сильное общее угнетение персиковых деревьев, листья преждевременно опадают, побеги засыхают, плоды уродуются, теряют вкусовые качества, часто делаются несъедобными. Возбудителями болезней являются микроскопические грибки, относящиеся к различным классам.

Курчавость. Болезнь обнаруживается уже в начале вегетации, достигая наибольшего развития в середине лета. Больные листья имеют желтую или красновато-розовую окраску, искривляются и становятся как бы гофрированными; значительно увеличиваются в размере и делаются хрупкими. Позднее на нижней стороне листа появляется восковидный белый налет – спороношение грибка – возбудителя болезни. Такие листья буреют и опадают, сначала снизу, отчего побеги имеют вид кисточки. Больные побеги искривляются, утолщаются, приобретают желтоватый цвет и покрываются таким же налетом. При дождливой весне, что наблюдалась в текущем году, поражаются и плоды. На них также образуется восковидный налет. Из-за неравномерного разрастания плоды уродуются. Вкусовые качества таких плодов резко снижаются. Зимует гриб в пораженных побегах и листьях. Массовому распространению болезни способствует сырая прохладная погода в весенний период. Чтобы избавиться от курчавости, рекомендуется:

– своевременно поливать персик, сбалансированно вносить удобрения, избегая “перекорма” азотом. Перекопать приствольные круги. Периодически проводить омолаживающую обрезку;

– вырезать пораженные побеги, собрать и уничтожить пораженную листву;

– обработать деревья трижды: сразу после цветения и потом с интервалом в две недели. Для этого использовать 1-процентную бордоскую жидкость (100 г медного купороса и 100 г негашеной извести на 10 л воды) или 0,4-процентную суспензию хлорокиси меди (40 г на 10 л воды).

Мучнистая роса. Болезнь вызывает сильное угнетение деревьев. У листьев подавляется фотосинтез, плоды теряют вкусовые качества. Больные побеги легко вымерзают. Урожайность больных деревьев резко падает. Внешние признаки заболевания проявляются в образовании белого войлочного налета на листьях, побегах и плодах. Этот налет на поверхности растений со временем сереет и уплотняется. Белый войлочный налет на пораженных органах представляет собой спороношение гриба и поверхностно развивающийся мицелий. Болезнь начинает проявляться в начале-середине мая. Наиболее сильно заболевание развивается в середине лета. Особенно опасно поражение плодов, они становятся несъедобными и быстро загнивают. Какие меры борьбы следует предпринимать против этого заболевания?

Это обрезка и уничтожение пораженных побегов, сбор и уничтожение больных плодов, являющихся источником инфекции. Гриб зимует и в пораженных листьях, поэтому целесообразно осенью или рано весной уничтожить опавшие листья и провести перекопку приствольного круга.

Для химической борьбы с болезнью используются такие препараты, как 0,05-процентная эмульсия топаза (5 г на 10 л воды) и 0,3-процентная суспензия топсина (30 г на 10 л воды). При работе с этими препаратами необходимо соблюдать меры предосторожности, как с ядовитыми веществами.

Как уничтожить плодожорку, не прибегая к помощи ядов? Эта проблема волнует не одно поколение садоводов. Метод борьбы с плодожоркой заключается в обработке деревьев водой, подогретой до температуры 60 градусов. Пока вода долетает до листьев яблони через распылитель опрыскивателя, ее температура снижается на 5—10 градусов, что безопасно для растения и губительно для гусениц. Как только на них попадает горячая вода, они тут же падают с дерева замертво. читать дальше>>

ЭМ-5

Препарат ЭМ-5 является действенным средством предотвращения болезней растений и борьбы с вредоносными насекомыми.

читать дальше>>

Заказ продукции ЭМ Технологий

Байкал ЭМ-1 • Ургаса • ЭМ-Патока • ЭМ-5 • Тамир • ЭМ-Патока • ЭМ-Керамика • ЭМ-Курунга• Курунговит • ЭМ-контейнер • ЭМ-Пластина

При заполнении формы заказа, не забывайте указывать свой обратный Email , а также наименование продукции и количество.